lac Titicaca - Arequipa

Depuis bientôt deux mois nous sommes au Pérou.

Arrivés le 26 janvier, nous avons longuement séjourné dans la belle Cusco et sa Vallée sacrée.

Puis, empruntant des bus aussi confortables qu'en Argentine, à condition de privilégier les meilleures compagnies, nous avons dessiné une large boucle, des Andes au Pacifique, en passant par les bords du lac Titicaca.

Durant ces longs voyages, nous avons découvert la peau du Pérou, hérissée de montagnes à perte de vue, puis de déserts de sable, aride, ocre, rouge, un corps de terre tatouée de verts oasis. Sous cette carapace nous ne pouvions qu'imaginer la profusion d’or, d’argent, de cuivre, de fer, tout ce qui a fait la richesse du pays et qui au fil des siècles a fait son malheur.

Depuis deux mois nous sentons battre le coeur du pays.

Ici, on nous régale de bons petits plats, de délicieuses spécialités : choclo con queso, ceviche,

cuy....rafraîchissante chicha morada à base de maïs violet.

Ici, on nous accueille comme des princes.

Ici, on prie dans l'église catholique puis on va consulter le chaman du village.

Ici, le lama est roi; relisant les Pérégrinations d'une paria de Flora Tristan, j'y trouve ce passage : "Leur grand cou, qu’ils portent avec une gracieuse majesté, les longues soies de leur robe toujours propres et brillantes, leurs mouvements souples et craintifs donnent à ces animaux une expression de noblesse et de sensibilité qui commande le respect. Il faut bien qu’il en soit ainsi, puisque les lamas sont les seuls animaux au service de l’homme que l’on n’ose pas frapper. S’il arrive (chose bien rare) qu’un Indien, dans sa colère, veuille exiger par la force ou même la menace ce que le lama ne veut pas faire de bonne volonté, dès que l’animal se sent rudoyer de paroles ou des gestes, il redresse sa tête avec dignité ; et, sans chercher à fuir pour échapper aux mauvais traitements (le lama n’est jamais attaché ou entravé), il se couche, tourne ses regards vers le ciel : de grosses larmes coulent en abondance de ses beaux yeux, des soupirs sortent de sa poitrine, et dans l’espace d’une demi-heure ou trois quarts d’heure au plus, il expire. Heureuses

créatures ! qui se dérobent, avec tant de facilité, à la souffrance par la mort. Heureuses créatures ! qui semblent n’avoir accepté la vie que sous la condition qu'elle leur serait douce."

Ici, chaque jour a la saveur de la première fois.

3 mars : départ pour le mythique lac Titicaca, si grand qu'il nous sera impossible d'en apercevoir ses rives boliviennes.

3 800 mètres d'altitude : les nuits sont fraîches mais c'est encore l'été et quand le soleil se lève, il pique fort. Epicentre de multiples croyances du monde andin, les anciens racontent que l'arc en ciel y est né...

Depuis l'austère Puno, nous embarquons pour une de ses îles, étranges radeaux flottants sur des pilotis de roseaux, "territoire" conquis par le peuple Uros, il y a des centaines d'années, afin de se protéger des envahisseurs Incas.

De petites d'îles organisées en communauté et gouvernées par un chef de clan ; il y a l'île de l'école, celle du marché et de ses petits restaurants, l'île de l'hôpital...Ce sont de véritables nids d'humains, fragiles radeaux conçus à partir de cette plante endémique, le totora, Les hommes le cueillent par brassées, ils en tapissent régulièrement les surfaces des îlots, ils le ligotent en barques, en huttes, en miradors. Mais l'eau, insatiable maîtresse, ne cesse de s'infiltrer, gorgeant les fibres végétales. Les Sysiphe andins convoquent alors les amis, déplacent les maisonnettes de paille, leur tressent des nouveaux coussins de plantes sèches et la vie reprend ; ils m'ont semblé heureux.

On ne marche pas sur ces îles. Sur les surfaces spongieuses, comme dans un manège enchanté, on rebondit en Zébulon.

Des panneaux solaires offrent un certain confort mais les écoliers glissent encore sur des toboggans de bois. Les femmes portent toujours de grandes jupes de coton épais, vivement colorées et accrochent à leurs longues tresses noires des pompons multicolores.  Le soir, elles brodent des tableautins un peu naïfs et si ce n'étaient les lumignons des téléphones, dans ce silence serein à peine troublé par les plongeons des canards à tête bleue, nous pourrions glisser à l'envers du temps.

Ce lac est un lieu de légendes, où des chercheurs de trésors, aventuriers des abysses, sondent encore ses profondeurs comme le fit "notre" commandant Cousteau : huit mois à plonger avec l'espoir de retrouver une énorme chaîne de deux tonnes d'or massif, qui selon la légende, aurait été arrachée au temple du soleil de Cusco à l'arrivée des conquistadors. En vain.

9 mars : départ pour Arequipa et le cañon de la Colca.

Arequipa, 2350 m d'altitude, nichée au pied de trois immenses volcans aux sommets enneigés.

Arequipa aurait été fondée au XIIème siècle par l'empereur Inca Maita-Capae. Renversé par une rébellion, il se serait enfui de Cusco, erra dans des forêts, sur les sommets glacés de montagnes, pour finalement s'arrêter dans un désert cerné de volcans. Cédant à une inspiration divine, il aurait alors planté sa lance au sol et crié : "Ari, quipay" en quechua "Oui, restons".

Cependant, de récentes découvertes archéologiques tendent à prouver qu'un culture s'était développée bien avant l'arrivée des Incas.

Arequipa "la blanche", construite en roche volcanique, lumineuse, le sillar ; une pierre tendre, creusée de profonds motifs décoratifs, un peu raides, maladroits. La ville coloniale est splendide, elle ne cesse de s'agrandir mais les incessantes agitations de la terre y interdisent les constructions en hauteur.

La Plaza de Armas est aussi belle de jour que de nuit : des enfants y jouent, des adolescents y dansent, on y croise des vendeurs de glaces ou de maïs grillé, des cireurs polissent les cuirs gras, des hommes plus âgés, tenaces, espèrent vendre les tout derniers portraits sur papier argentique.

Comme dans la plupart des grandes villes péruviennes, on trouve beaucoup d'institutions religieuses, beaucoup d'églises d'un baroque remodelé par les ans, au rythme des secousses. Le couvent de sainte Catherine est une véritable ville avec son réseau serré de ruelles desservant des centaines de cellules. Quelques recluses y vivent encore. Après que les lourdes portes de l'enceinte se soient fermées au monde profane, en silence, elles filent le long des murs ocres, glissent dans un tunnel bleu électrique puis elle prient à l'ombre des orangers.

Nous rejoignons le cañon del Colca, un des plus profonds de la planète, depuis le bourg de Yanque. Par un petit chemin, nous gagnons la Cruz del Condor.

Ils étaient quatre, posés sur une roche en saillie au-dessus d'un vide vertigineux. Quand soudain, déployant leurs immenses ailes, aussi larges que deux hommes mis bout à bout, ils se sont envolés. Ils ont tournoyé au-dessus de nos têtes, géants du ciel, giflant le ciel d'un bruit de voile qui se déchire.

Le 20 mars : départ pour Lima en bus de nuit avec la meilleure compagnie péruvienne. Une entorse à ma promesse, Marine, mais en toute sécurité!